WinterPaws est un élevage éthique et local de hamsters russes basé dans le Tarn. L'un des rares en France pouvant vous proposer des hamsters russes purs, de toutes couleurs, élevés dans de bonnes conditions et sélectionnés pour leur beauté, leur tempérament et santé.
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Le hamster russe est un adorable petit rongeur originaire d'Asie centrale. Il est propre, d'un naturel curieux et peut facilement s'apprivoiser. Bien que nocturne de base, il peut aussi être actif le jour si vous l'habituez. Il devient blanc l'hiver pour se camoufler dans la neige, d'où son nom "Winter White" en anglais. En captivité il vit entre 1 et 3 ans.

Adoptez un hamster russe

Adopter à mon élevage vous assure d'avoir un hamster mieux sociabilisé qu'en animalerie, et élevé dans de meilleures conditions.

• Les reproducteurs sont issus d'éleveurs réputés en Europe
• Ils sont en général plus beaux et en meilleure santé
• Un suivi des lignées et de leur génétique est réalisé

Vous pouvez adopter un hamster russe dès 3 semaines lorsqu'il est sevré, ou âgé de quelques mois selon les disponibilités. Généralement ils sont plus craintifs lorsqu'ils sont jeunes, et deviennent plus confiants à mesure qu'ils grandissent. Vous pouvez adopter un hamster russe seul, un couple ou un groupe. C'est un animal qui s'adapte bien à la vie solitaire comme à la vie de groupe, bien que cette dernière demande plus d'attention pour s'assurer que tout se passe bien (voir le chapitre cohabitation). Si c'est votre premier hamster russe je recommande d'en prendre un seul pour commencer.

A trois semaines ils sont sevrés

Ceux-ci ont environ 2 mois

Les hamsters de certaines de mes lignées sont vraiment adorables et câlins (cliquez pour lancer la vidéo)

Couleurs disponibles

La couleur naturelle du hamster russe est l'Agouti : marron/gris sur le dessus avec une large ligne noire, et un ventre clair qui forme des arches sur les côtés. Certains agoutis sont plus ou moins foncés, selon leur origine. Ceux provenant d'animalerie sont souvent plus clairs. Plusieurs mutations sont apparues au fil du temps et ont été maintenues par les éleveurs, ce qui a donné naissance aux couleurs listées plus bas. [Disponible en lignée pure]	Il s'agit là aussi d'un agouti, mais il est partiellement dans sa robe d'hiver. Si vous gardez un éclairage principalement naturel dans votre pièce, le hamster ressentira le raccourcissement de la durée d'ensoleillement à mesure que l'hiver approche et deviendra blanc, petit à petit par zones. A la fin de l'hiver il reprendra sa couleur normale. Si vous le gardez sous éclairage artificiel 12H par jour, il restera toujours dans sa couleur de base.
Le Saphir est d'une couleur grise-bleutée, avec une ligne moins contrastée. Il est le résultat d'un gène récessif, il doit l'hériter des deux parents pour s'exprimer ce qui en fait une couleur plus difficile à produire que les autres à moins d'avoir deux parents saphirs, auquel cas les petits seront aussi forcément des saphirs. [Disponible en lignée pure]	Tout comme l'agouti, le saphir s'éclaircit l'hiver. Comme pour toutes les couleurs, le poil d'hiver est aussi plus long et plus dense ce qui leur donne une apparence plus ronde.
Le Perle est blanc. Ce gène maintient le hamster dans sa robe d'hiver quel que soit la saison. Il ne s'agit en réalité pas d'un gène de couleur mais d'un masquage de couleur. Il peut donc être combiné avec différentes couleurs : Agouti-Perle (blanc avec ligne noire), Saphir-Perle (blanc avec ligne gris clair) et Mandarine-Perle (blanc avec ligne orangée). Le masquage étant imparfait, certaines zones du corps en plus de la ligne dorsale peuvent révéler un peu de la couleur de base du hamster. [Disponible en lignée pure]	En haut un saphir-perle, en bas un agouti-perle.
Le Mandarine est d'une couleur beige avec un ventre blanc. Sa couleur est sensible aux gênes récessifs même lorsqu'il n'est que porteur ce qui fait que de nombreuses variantes peuvent exister. Les petits naissent d'une couleur très orangée, et deviennent ensuite plutôt beige foncé vers 1-2 mois comme sur cette photo. Le mandarine est issu d'une mutation naturelle chez le russe pur, mais a été probablement hybridisée, c'est pourquoi j'essaye de les reproduire avec des purs pour améliorer leurs traits. [Disponible en lignée hybride uniquement]	Les petits à 21 jours : à gauche un mandarine, à droite en haut un mandarine-saphir (aussi appelé Camel), en bas un mandarine-perle. La maman est au milieu.

Il existe de nombreuses autres couleurs et combinaisons chez les hamsters russe, que vous pourrez découvrir ici : https://www.dwerghamster.nl/ (utilisez la traduction du navigateur). Je ne travaille que les couleurs citées ci-dessus pour garder un élevage simple et à taille humaine.

Formulaire de contact

Pour adopter veuillez me contacter en utilisant le formulaire ci-dessous ou en m'écrivant un mail à contact@winterpaws.fr

Indiquez vos préférences (couleur, sexe, si vous préférez un hamster issu d'une lignée pure ou hybride ou sans préférence). Indiquez-moi aussi vos disponibilités. Je vous répondrai pour convenir d'un rendez-vous pour que vous veniez choisir votre hamster. L'élevage se situe à Mazamet dans le Tarn (81200), à environ 1h d'Albi, 1h20 de Toulouse, 50min de Carcassonne.

Pédigree Interactif

Si vous avez adopté un hamster issu de l'une de mes lignées pures, il vous sera fourni avec un identifiant permettant d'accéder à son pédigree en ligne et de l'imprimer si vous le souhaitez. Le pédigree est interactif, vous pouvez cliquer sur n'importe quel hamster de la lignée pour explorer son arbre généalogique et ainsi remonter aussi loin que les données le permettent. Par défaut, l'ID 57 vous montrera un exemple de rendu.

Le matériel indispensable

Une cage : cage à hamster, aquarium, terrarium ou une caisse de rangement en plastique dont vous découperez le dessus pour y mettre une grille d'aération. Essayez de lui offrir une surface de 2500cm2 minimum pour qu'il ne manque pas de place. Certains préconisent des cages immenses de 100x50cm, c'est très bien aussi mais pas une nécessité absolue : au-delà d'une certaine taille, l'agencement intérieur est plus important. Si vous aimez l'observation, évitez les cages à barreaux et prenez-en plutôt une en plastique transparent ou en verre.

De la litière et un abri : copeaux de bois, chanvre, cellulose... J'utilise le chanvre qui dégage une odeur moins irritante que les copeaux de bois que j'ai pu essayer, et sent moins mauvais que les litières à base de papier. Mais ce n'est pas non plus parfait car le chanvre se présente sous forme de petits brins qui peuvent piquer. Choisissez-en une et essayez-en d'autres si elle ne convient pas à vous ou votre hamster. Mettez-en une couche de quelques centimètres d'épaisseur, son but est d'absorber l'urine, lui donner de quoi farfouiller et se faire un nid douillet qui pourra être surplombé par une maisonette (privilégiez celles avec le dessous ouvert), un carton ou autre objet qui leur fait se sentir dans un lieu clos. Chaque semaine, vous pouvez renouveler la litière aux endroits où elle a été salie. Parfois, il n'y a pas besoin d'y toucher pendant des mois surtout si vous avez une grande cage. Il n'est quasiment jamais nécessaire de renouveler toute la litière d'un coup à moins d'avoir une infestation de parasites, et cela est déconseillé car stressant pour le hamster (son marquage odorant va disparaitre).
Il est possible de mettre une grande épaisseur de litière si vous voulez permettre à votre hamster de creuser des galeries en profondeur, mais je ne le conseille pas car cela les rend plus craintifs et moins sociables. Lui permettre de s'isoler totalement favorise un comportement sauvage. Aussi, plus vous mettez de litière plus ses propriétés (toxicité, poussières etc.) deviennent critiques pour la santé du hamster qui y passera beaucoup de temps dedans. La plupart des litières vendues en animalerie ne sont pas conçues pour un tel usage.

De l'eau. Je conseille un biberon dont vous changerez l'eau tous les quelques jours. A défaut, une coupelle d'eau ou n'importe quel récipient fait l'affaire, mais l'eau peut devenir plus vite sale si le hamster marche dedans ou y projette de la litière

De la nourriture. Le hamster russe est omnivore, il peut manger quasiment tout ce que l'humain mange, mais il a une préférence pour les graines. La plupart des mélanges pour hamsters et hamsters nains conviendront. Attention à ne pas leur donner de nourriture pour cochon d'inde ou lapin, qui est trop pauvre en protéines et trop riche en fibres. Vous pouvez ajouter en petites quantités : vers de farine séchés ou vivants, millet (généralement vendu pour les oiseaux), graines de tournesol, cacahuètes entières, noix, noisettes, amandes... Vous pouvez aussi leur donner de la salade, du brocoli, des pissenlits, des oeufs cuits, du poulet cuit. Limitez les fruits, le sucre, les aliments trop salés ou épicés. Vous pouvez dans la cage mettre des brins de blé, d'orge, d'avoine et tout autres céréales. Attention cependant à les mettre au congélateur auparavant, les végétaux récoltés peuvent contenir des parasites. Les pellets ou extrudés (typiquement les pellets omnivores pour rats et souris de chez versele-laga) sont aussi une bonne source de nourriture équilibrée. Nourrir un hamster n'est pas très compliqué car ils n'ont pas tendance à trop manger, ils se régulent eux-mêmes, donc ne cherchez pas trop à calculer la taille des portions. Si votre hamster stocke sa nourriture quelque part, vous pouvez arrêter de lui en donner ou prendre son stock pour lui redonner (il ne vous en voudra pas trop !)

Les pâtes aussi peuvent être consommées, crues ou cuites.

Les éléments d'enrichissement

Voici des éléments qui vont venir enrichir le lieu de vie de votre hamster, ils lui donneront envie d'être actif, et ce sera bien plus intéressant à observer qu'une cage vide ! La liste n'est pas exhaustive mais généralement tout ce qui apporte de la diversité est bon à prendre.

• Une roue verticale (diamètre 20cm conseillé) et/ou une roue inclinée (soucoupe)
• Un bac ou pot avec du sable. Ils aiment se rouler dedans et parfois y font leurs besoins, évitant de salir la litière. Prenez un sable peu poussiéreux et sain ("sable à chinchilla", sable de jeu pour enfants...)
• Des cachettes variées : pots, rouleaux de papier toilette, ponts, tronc en écorce de bois, maisonettes pour hamster, boite à gateaux...
• Des objets en céramique, marbre, verre, roche ou en métal : lorsqu'il fait chaud, ils permettent au hamster de se rafraichir
• Des niveaux supplémentaires pour donner plus d'endroits à explorer sans agrandir la cage (plateaux, échelles...). En faisant attention à ce qu'il ne puisse pas tomber de plus d'une vingtaine de centimètres, sans quoi il pourrait se faire mal
• Des bouts de papier toilette, il s'en servira pour faire un nid
• Des objets sur lesquels se faire les dents : brindilles de bois, divers objets en bois
• Varier les textures au sol : ne mettez pas de la litière partout, offrez du sable, du bois, des cailloux... Cela peut aider à user les griffes et leur apporte simplement plus de variété.
• Des jeux pour obtenir de la nourriture. Par exemple, vous pouvez couper des anneaux à partir d'un tube de papier toilette, puis former une boule avec ces anneaux et y mettre des graines à l'intérieur. Le hamster devra trouver comment l'ouvrir pour manger

Astuce : de nombreux objets peuvent être utilisés de façon créative et permettent d'apporter de la nouveauté sans dépenser beaucoup d'argent : un pot retourné ou carton qui sert de maison, un ramequin en guise de gamelle, divers objets de décoration... Vous pourrez ainsi renouveler les accessoires régulièrement avec ce que vous avez sous la main. Les hamsters adorent découvrir de nouvelles choses. Si les objets sont peints, en plastique ou imprimés pour du carton n'ayez pas peur d'une quelconque intoxication, il est possible que le hamster les ronge mais il ne mangera rien.

Bols en plastique transformés en abris

Apprivoisement

A chaque fois que vous passez devant la cage, interagissez avec lui. Approchez votre main pour faire sentir votre odeur, attendez qu'il vienne dans votre main. Offrez-lui de la nourriture, essayez une caresse. Attrapez-le, parlez-lui, essayez de le titiller pour jouer. S'il dort, vous pouvez le réveiller en douceur sans geste brusque (ne pas le faire trop souvent). Au début amenez la main par le côté, car par le dessus car il peut penser que c'est un prédateur. Il est très rare que le hamster russe morde, s'il a peur il cherchera plutôt à s'enfuir ou il criera. S'il ne connait pas bien votre odeur il est possible qu'il mordille légèrement, n'ayez pas peur ils le font sans force c'est simplement pour voir si vous n'êtes pas de la nourriture. Retirez les doigts et il finira par comprendre que cela ne se mange pas !

Si en quelques semaines votre hamster ne vient toujours pas de lui-même, attrapez-le et manipulez-le longuement pour l'habituer à vous. Pour l'attraper, vous pouvez d'une main l'attraper par les côtés en glissant vos doigts dessous, ou avec vos deux mains en les joignant sous lui. Vous pouvez le garder avec vous sur le canapé ou autre et le laisser explorer en dehors de sa cage en surveillant bien. Il se sentira moins chez lui et sera moins tenté de partir se cacher. Une fois que votre présence fera partie de sa vie normale, il n'aura plus peur.

Une fois un minimum apprivoisé il restera dans la main

S'il mange dans votre main c'est qu'il est très en confiance !

Comportement

Le hamster russe est assez peureux de nature, et c'est normal vu tous ses prédateurs : oiseaux, félins, reptiles... Son premier besoin est donc celui de se sentir en sécurité. S'il n'est pas serein, il ne mangera même pas, donc c'est normal si au départ il refuse de manger quand vous le prenez dans votre main, ou s'il ne semble pas manger une fois dans sa nouvelle cage. Pareil si vous le laissez explorer sur un canapé ou un bureau, il cherchera d'abord à se familiariser avec les alentours. C'est un animal extrêmement curieux, dès qu'il n'est pas dans un état de stress trop élevé il ira voir ce qui se passe s'il entend un bruit ou voit quelque chose bouger, par exemple vous pouvez approcher votre doigt légèrement en hauteur, il devrait se mettre debout et l'attraper avec ses pattes avant. Sa curiosité peut d'ailleurs lui être fatale car il ne juge pas toujours très bien s'il a affaire à un prédateur ou non, certains bruits qui ressemblent à ceux du serpent ("sss" ou verser de petites graines dans un récipient) peuvent l'alerter, mais il ne fera pas toujours attention. Il n'est pas non plus très agile, il peut sentir qu'il est au bord d'une plateforme mais pourra tomber en voulant faire demi-tour, ou il se jettera carrément dans le vide s'il a un coup de stress. Attention donc au risque de chutes quand vous l'avez dans vos mains.

Le hamster russe voit assez bien à une dizaine de centimètres, et il voit encore mais probablement de façon floue à plusieurs mètres de distance. Un test qui m'a permi d'identifier cela est de tourner sur soi-même en gardant le hamster dans sa main : ses yeux bougeront pour se focaliser sur l'environnement qui bouge. Ses yeux ronds et positionnés sur les côtés lui donnent quasiment une vision à 360° mais il perd la capacité à estimer les distances, ce qui explique pourquoi il peut essayer de sauter alors qu'il est très loin de ce qu'il cherche à atteindre. Il a en revanche une très bonne audition et un très bon odorat.

Si le hamster vide ses bajoues, cela peut avoir deux significations : dans sa cachette, c'est simplement pour y stocker la nourriture. A l'extérieur (dans votre main, en sortie ou autre), c'est un signe de stress. Lorsqu'il est anxieux, il cherche à être plus léger pour se préparer au cas où il devrait fuir. Lorsqu'il fait cela, il vaut mieux le remettre dans sa cage et retenter une sortie plus tard. La durée des sorties pourra augmenter au fur et à mesure qu'il prend confiance.

Dans sa cage le hamster passe la plupart du temps dans son nid. Quel que soit le type de cachette que vous lui avez offert (maisonnette, carton, épaisse litière pour creuser...) il aimera avoir un endroit pas trop grand pour s'y sentir en sécurité. Si vous lui avez mis une roue il en fera de temps en temps. S'il en fait pendant des heures c'est possiblement le signe que la cage est trop petite ou qu'il est stressé pour une autre raison.

Le hamster russe est très propre car il passe beaucoup de temps à se laver. Si vous le voyez se laver en passant les mains derrière ses oreilles, c'est adorable.

Le hamster apprend vite des situations qu'il rencontre. Il peut sortir de sa cachette pour venir vous voir dès qu'il entend votre voix ou si vous faites du bruit. Un hamster en confiance avec un bon tempérament se déplacera lentement mais surement vers vous, en reniflant. Si le hamster se fige c'est qu'il a peur (réflexe naturel de ne plus bouger pour ne pas être repéré). S'il avance rapidement par à-coups en s'arrêtant, avec possiblement des bruits de claquements, c'est un comportement agressif et j'éviterais de laisser ma main à proximité. C'est un comportement assez rare chez le russe mais qui peut toutefois arriver dans certaines situations par exemple une femelle gestante. Sinon c'est plutôt un souci que l'on rencontre chez le Campbell ou les hybrides élevés dans de mauvaises conditions.

Les sons

Le hamster russe peut vocaliser des sons pour exprimer certaines émotions.

De façon générale, il vaut mieux avoir le contexte pour être sûr de la signification d'un cri. Souvent, la gravité d'une bagarre est inversement proportionnelle aux bruits: les cris indiquent une communication. Lorsqu'il n'y a plus de communication, c'est là que les bagarres les plus dangeureuses peuvent avoir lieu.

Hamsters purs et hybrides

On appelle "hamster russe pur" un hamster russe qui, autant que le suivi le permette, ne s'est reproduit qu'avec des russes sur toute sa lignée. Un hybride est un russe qui a pu être croisé avec un Campbell, une espèce proche mais différente du russe. Cela a été fait pour obtenir de nouvelles couleurs car le Campbell bénéficie d'une plus grande variété. Généralement les hybrides sont ensuite croisés avec des purs sur plusieurs générations pour essayer de ne maintenir que la couleur sans les autres traits (notamment le caractère, qui est plus agressif chez le Campbell). Un hybride se reconnait par des traits physiques ne correspondant pas au russe : forme de la tête ne correspondant pas, yeux pas assez ronds, oreilles qui n'ont pas le pli suffisamment marqué, couleur qui n'existe pas chez le russe, forme du corps... Parfois c'est impossible à voir, dans ce cas il est probablement peu hybridisé, même s'il vient d'une animalerie. Un hamster pur avec pédigree assure que ce niveau d'hybridation est bas, et permet de bénéficier de nombreuses générations de sélection effectuées par les éleveurs, ce qui est un gage de qualité. Beaucoup d'éleveurs travaillent aussi l'apparence pour les shows, ce qui fait que leurs hamsters sont en général plus beaux. C'est aussi ce que j'essaye de travailler : tête plus ronde, expression plus douce, pelage dense et avec les bons motifs.

Cohabitation

Le hamster russe peut vivre en groupe. Il vaut mieux que vous ayez déjà une expérience avec les hamsters russes si vous voulez les faire cohabiter, car il peut y avoir des conflits, donc comprendre leur comportement est important. Mais si vous êtes prêt, c'est une expérience incroyable de les voir interagir entre eux.

Pour optimiser les chances que la cohabitation se passe bien il faut une cage normale, pas beaucoup plus grande que pour un seul hamster. Evitez les culs de sac dans l'agencement intérieur et ne mettez qu'un point d'eau, de nourriture, et une cachette principale pour les inciter à se voir fréquemment et à maintenir une odeur commune. Avant de mettre les hamsters ensemble dans une cage, prenez-les dans la main et laissez-les se sentir, de préférence en sens inverse dans un premier temps (cote à cote, la tête de l'un contre le derrière de l'autre et inversement), puis toujours côte à côte mais leur tête du même côté. Il faut ensuite les mettre dans une cage qu'aucun des hamsters ne connait encore, pour qu'ils soient tous en terrain inconnu. Si vous aviez déjà l'un des hamsters dans sa cage, le mieux est de tout nettoyer et changer la litière pour réinitialiser les odeurs. Une fois dans la cage, il est possible qu'ils s'apprécient immédiatement (c'est souvent le cas quand c'est un couple mâle-femelle), ils peuvent aussi se chamailler, ou alors ils vont s'ignorer et explorer chacun de leur côté. Ils peuvent se tester pour établir une hiérarchie entre eux. Au début il est possible qu'ils poussent de petits couinements et se retournent, ceci est normal c'est leur façon de montrer qu'ils se soumettent. Si vous remarquez un acharnement de l'un des hamsters (poursuites incessantes à travers la cage, cris plaintifs et saignements) il faudra probablement les séparer. Vous pourrez tenter une réintroduction plus tard, dans une cage totalement nettoyée. Quand vous avez une cohabitation qui fonctionne, il faut éviter les nettoyages complets car ils seront désorientés, donc toujours ne changer la litière que partiellement.

Pour le hamster l'avantage de la cohabitation est un sentiment de sécurité, la possibilité de se tenir chaud, et les interactions entre eux qui les maintiennent actifs. Un monde vivant est bien plus stimulant qu'un mode fait d'objets inertes. L'inconvénient est que leur niveau de stress peut être un peu plus élevé, mais n'est-ce pas la même chose pour toutes les espèces qui vivent ensemble ?

Reproduction

Si vous souhaitez faire se reproduire vos hamsters, c'est possible dès leur maturité vers un mois et demi mais je recommande d'attendre 3 mois pour que la femelle ait totalement finit sa croissance. Bien que les rongeurs aient une tolérance élevée face à la consanguinité, essayez de choisir un mâle et une femelle éloignés génétiquement à moins que vous ne sachiez exactement ce que vous faites (line-breeding)

Pour la reproduction il suffit de placer la femelle dans la cage du mâle, ou de les mettre dans une cage neutre. Laissez-les ensemble pendant 1 semaine. Les chaleurs se produisent tous les 4 jours donc un accouplement devrait avoir lieu. Cela ne fonctionne pas toujours, mais si vous pensez qu'ils se sont accouplés, vous pourrez ensuite les remettre dans leurs cages respectives. S'ils s'entendent bien il est possible de laisser le couple ensemble, le père pourra aider à garder les bébés au chaud, mais attention, la maman pourra être remise enceinte quasiment immédiatement, donc si vous ne souhaitez pas de portées à répétition il vaut mieux enlever le mâle un peu avant la mise bas quand la femelle a visiblement pris du poids.

Au bout d'une vingtaine de jours vous devriez avoir des petits. La maman doit être au calme avec un abri pour se sentir bien. Donnez-lui sa nourriture normale en ajoutant des aliments riches en gras et protéines (oeufs, vers de farine, graines de tournesol), vous pouvez aussi donner du yaourt nature ou fromage blanc. Ne nettoyez pas la litière pendant au moins les deux premières semaines et évitez de perturber le nid. Il est possible que la maman délaisse ou mange certains de ses petits. Cela arrive parfois si elle détecte une malformation, si elle se sent stressée ou si elle n'a pas assez de ressources pour les allaiter. Pas de panique c'est naturel, il faut se dire que la prochaine portée sera mieux.

Au bout d'une dizaine de jours les bébés ouvrent les yeux et commencent à explorer les environs. Au bout de 3 semaines ils sont sevrés, séparez les mâles des femelles. Les mâles ont un espacement plus important que les femelles entre l'anus et le sexe, et ils sont généralement plus gros que les femelles. Parfois il est difficile de voir la différence à cet âge, cela demande un peu de pratique. À cet âge ils grandissent très vite et à un mois et demi ils ont quasiment leur taille adulte. Passé 3 semaines il vaut mieux ne pas laisser la maman avec les petits, elle risque de les attaquer et les blesser. C'est un comportement naturel pour forcer les petits à quitter le nid et devenir indépendants.

Santé

Le hamster russe peut être sujet à différents problèmes de santé au cours de sa vie, mais il y a beaucoup moins d'impératifs que pour un chat ou chien par exemple. Pas de vaccination requise, ni de stérilisation. En conséquent, il n'y a rien à faire de particulier tant que l'animal ne présente pas de symptômes. Pour mettre les chances de son côté il vaut mieux le garder dans une pièce à température modérée de 16 à 25°C, avec un air de bonne qualité, qu'il ne soit pas exposé à des bruits stressants (aboiements de chien ou machines bruyantes) ou des situations de stress (chat qui passe les griffes à travers la cage).

L'un des problèmes les plus fréquents sont les parasites tels que les acariens, qui arrivent souvent dans la litière ou la nourriture et infestent le hamster, lui provoquant des pertes de poils, des zones où la peau est à vif ou des plaies. Il faut dans ce cas traiter l'animal (traitement antiparasite acheté en animalerie ou recommandé par votre vétérinaire), nettoyer toute la cage, les accessoires, et changer la litière. Il est aussi conseillé de traiter la cage et la litière avec un insecticide (par exemple DK Choc de Saniterpen) pour éviter que l'infestation reprenne. Attention cependant à bien laisser sécher le produit en extérieur car les émanations sont irritantes.

Le pourtour des yeux qui devient rouge peut être un signe d'allergie, il faut dans ce cas essayer un autre type de litière voir si les symptômes disparaissent.

C'est assez rare mais certains hamsters peuvent devenir gros et développer du diabète, notamment chez les hybrides. Si vous avez un doute (le hamster boit beaucoup d'eau, urine beaucoup ou pèse plus de 80 grammes), essayez de passer sur une alimentation de meilleure qualité sans sucre par exemple les mélanges spéciaux hamsters nains de chez Bunny Nature.

Le hamster russe est hélas une espèce qui développe facilement des tumeurs avec l'âge. Ce n'est pas forcément grave, mais si une boule apparait et grossit trop, que le hamster maigrit ou devient agressif sans raison apparente, il est recommandé de consulter un vétérinaire.

Le dilemme d'un élevage

Souvent les éleveurs sont mal compris du grand public, qui pensent qu'élever créé de la souffrance animale et que les animaux seraient mieux dans leur habitat naturel. Je vais expliquer pourquoi c'est un mauvais raisonnement, qui va totalement à l'encontre de la cause qu'ils prétendent défendre. Un constat de base : il y aura toujours de la demande pour des hamsters en animaux de compagnie. C'est un fait et c'est hors de notre contrôle. Des élevages plus ou moins bons se sont créés pour répondre à cette demande, et généralement ceux qui gagnent le plus de parts de marché sont ceux qui font le plus de quantité au meilleur prix, ce qui ne permet pas d'offrir de bonnes conditions de vie. En critiquant les petits élevages qui produisent des animaux en excellente santé et dans de bonnes conditions, on incite ces éleveurs à arrêter car c'est souvent une passion et beaucoup de travail pour peu de gains donc si en plus l'image que les gens ont d'eux n'est pas positive, cela ne donne pas envie de continuer, et seuls les "mauvais" éleveurs de masse continueront à fournir l'ensemble de la population, perpétuant le cycle de l'exploitation animale que ces mêmes gens disent combattre.

Élever en faisant attention à la génétique et au bien-être des animaux, c'est avoir un impact positif sur l'ensemble du système.

Une autre incompréhension vient souvent de l'apparence même de l'élevage : des cages pas aussi grandes et aussi belles que l'installation d'un particulier qui aura pris soin de faire quelque chose de superbe. Il faut savoir qu'un élevage c'est des contraintes très différentes d'une personne qui garde son animal de compagnie. Il est nécessaire d'avoir une certaine simplicité et répétabilité. Par exemple, la reproduction fonctionne mieux dans une pièce dédiée avec éclairage contrôlé, plutôt que dans une chambre avec lumière naturelle qui serait insuffisante l'hiver. Un seul type de litière est utilisé car il a été approuvé au fil du temps pour donner les meilleurs résultats au niveau de la santé des hamsters et de la facilité d'entretien. Des cages de taille réduite sont utilisées pour les femelles gestantes car elles se sentent plus rassurées dans un tel environnement et ont plus de chances de mieux s'occuper des bébés. Quelques accessoires sont placés pour répondre à leurs besoins d'activité mais surtout pas de roues qui sont dangereuses en présence de petits si la mère venait à en faire avec eux... Vous l'aurez compris, un élevage ne flatte pas forcément l'oeil humain. C'est pourquoi il faut le juger différemment d'une personne qui ne s'occupe que d'un hamster et peut se permettre toutes les fantaisies. En général les bons éleveurs connaissent bien ce dont leurs animaux ont réellement besoin, ils l'ont expérimenté par eux-même et ont gardé ce qui marchait le mieux.

Mythes

Si vous fréquentez les groupes dédiés aux hamsters ou regardez des vidéos à ce sujet, attention il y a beaucoup de mythes qui circulent et informations créées de toute pièce qui n'ont aucun fondement scientifique. La plupart des informations concernant la taille de la cage, l'épaisseur de litière, la nourriture, les accessoires, tout est généralement exagéré dans des proportions extrêmes (au point de dire par exemple qu'aucune nourriture pour hamster en animalerie n'est convenable) et beaucoup ne distinguent même pas les besoins entre hamsters syriens et russes qui sont des espèces très différentes. J'adopte une approche plus mesurée : ce n'est pas parce qu'il est déjà arrivé que des hamsters se bagarrent que je suis contre la cohabitation, tout comme je ne suis pas contre mettre du foin dans leur cage sous prétexte qu'il soit déjà arrivé qu'un hamster le mange et se fasse une occlusion avec. Sur internet, il y aura toujours des cas extrêmement rares qui sont mis en avant mais la réalité est bien plus simple. Utilisez votre bon sens, lisez ce site comme les autres tout en gardant un avis critique et surtout, expérimentez par vous même. Vous aurez une vision bien plus juste et mesurée de la réalité qu'en la regardant à travers le prisme d'autres personnes.